Раздел FreeHost
     детское пэчворк
     домашнее пэчворк
     разное пэчворк
     готовые шторы
     подарки пэчворк
     статьи пэчворк
     украсим ваш праздник




ссылки


ГЛАВНАЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ОТЗЫВЫ


    каталог >> статьи пэчворк
Основы работы
каталог прайс-лист


вариантов нет.


Ручные швы
Прежде чем рассказать о швах, которые нам придется использовать в работе с лоскутами, познакомьтесь с общими правилами для всех видов ручных швов.

Нитку для работы не отрывайте и тем более не откусывайте зубами (испортите зубы); отрезайте ее ножницами не поперек, а под острым углом — такой конец легче вдеть в иголку. Многие делают еще так: сначала вдевают нитку в ушко, а потом отрезают — в этом случае она более послушна в работе: не путается, не скручивается.
Если хотите быстро шить, не вдевайте в иголку длинную нитку — не более 60—70 см. Есть очень точная русская пословица: «Длинная нитка — ленивая девка». А вот еще и верная примета: «Длинной ниткой шить — далеко от мамы жить». Так что не стоит рисковать.
Каждый шов начинают с закрепления нитки. Самое простое — завязать узелок на конце (рис. 1): конец нитки зажимают между большим и указательным пальцами правой руки, одновременно натягивают ее левой рукой и обводят вокруг указательного пальца правой руки, скручивают между пальцами, спуская вниз по указательному, зажимают нитку с витками между пальцами и стягивают их вниз по нитке, помогая ногтем большого пальца.
Нужно сказать, что первоклассные портнихи считают, что закреплять нитку на ткани необходимо иначе, без узелка, так как даже небольшой аккуратный узелок нередко при строчке на машинке попадает под иглу и застревает в машинном шве, откуда его трудно удалить. Кроме того, на тонких прозрачных тканях узелок может просвечивать в подшивке и отпечатываться под утюгом.

Иначе говоря, опытные мастерицы узелок не любят и закрепляют нитку так (рис. 2): ткань прокалывают с лицевой стороны на изнаночную и через 2—3 мм выводят иголку на лицевую сторону — первый стежок образовался на изнанке, а «хвостик» остался на лицевой стороне. Затем первый стежок прошивают поперек вторым и после этого нитку туго затягивают. Потяните за нитку — и вы убедитесь, насколько прочно она закреплена.

Необходимо помнить: руки самопроизвольно при-посаживают верхнюю ткань, а швейная машинка — нижнюю. Например, если сложить вместе срезы ткани одинаковой длины и, не сметывая, стачать их на машинке, то в результате нижний срез окажется короче. Чтобы этого не произошло, во время строчки нужно слегка натягивать нижнюю ткань. Если же два одинаковых среза сшить вручную, то «окоротится» верхняя деталь. Опытные портнихи, зная эту особенность, используют ее. Например, сшивая руками косой срез с долевым, шьют по косой, а на машинке строчат, расположив косой срез снизу.
Все ручные швы можно разделить на прямые и возвратные. Если иголка, прокладывая стежки, движется только вперед — это прямые швы, например, шов «вперед иголку». Когда же приходится иголку не только продвигать вперед, но и возвращать назад, чтобы получился очередной стежок — это швы возвратные (шов «назад иголку», «козлик» и др.).
Шов «вперед иголку», или сметочный, считается самым простым (рис. 3) — с него и начнем. Им временно соединяют участки ткани, а коли временно, то для сметки используют недорогие, низкосортные нитки. Стежки прокладывают справа налево. Длина стежка — от 5 мм до 2 см в зависимости от назначения шва. Стежки на лицевой и изнаночной сторонах — одинаковой длины.

Если нужно сметать попрочнее, то стежки прокладывают иначе (рис. 4): один стежок — длинный (8—9 мм), один — короткий (2 мм); на изнанке при этом образуются два коротких.

Сметывание с помощью булавок — еще один способ соединения тканей (рис. 5). Обычно им пользуются портнихи, сметывая ткани в полоску, клетку, а лоскутницы — почти постоянно. Этот способ убыстряет процесс ручного шитья, но им нужно пользоваться с умом. Здесь главное — правильно вколоть булавки, чтобы они не попали под машинную иглу: их втыкают острием, направленным под прямым углом к шву. Если соединяют прямые участки, то булавки вкалывают через 3—4 см, аккуратно выравнивая срезы тканей и одинаково их натягивая.

На закругленных линиях булавки располагают чаще — через 5—10 мм. Соединяя ткани в полоску или клетку, булавки вкалывают сообразно рисунку, к примеру, в каждую полоску, а если она широкая, то с обеих сторон, тщательно соединяя ее с такой же полоской на нижней ткани. Но в любом случае нужно помнить: булавки должны лежать обязательно под прямым углом к срезам ткани.

Шов «назад иголку» (рис. 6). Этим прочным, эластичным швом когда-то, до изобретения швейной машинки, шили одежду. Внешне он похож на шов «вперед иголку», только стежки покороче и повыпуклей. На изнанке — никакого сходства: стежки заходят друг за друга,образуя непрерывную линию, и каждый в три раза длиннее стежка на лицевой стороне. Для такого прочного шва и нитки нужны прочные, качественные. Шьют справа налево: иголку выводят с изнанки на лицевую сторону, делают стежок назад и под тканью проходят на два стежка вперед, затем возвращаются, прокладывают очередной стежок назад на некотором расстоянии от предыдущего и под тканью — два стежка вперед и т. д.

Шов ручная «строчка» (рис. 7). Этот шов — разновидность шва «назад иголку», но еще более прочный. Выполняют его точно так же, как предыдущий, только без просветов между стежками, поэтому длина стежка на изнанке не в три, а только в два раза больше, чем у лицевого стежка (исключен просвет). Аккуратно выполненную ручную «строчку» трудно отличить от машинной. По прочности она ей не только не уступает, но даже превосходит, особенно если выполнена качественными нитками.


Потайной шов (рис. 8). Название говорит само за себя: стежки не должны быть заметны ни с изнаночной, ни тем более с лицевой стороны. Шьют справа налево. Им подшивают низ изделия, прикрепляют ленты, тесьму, пришивают обтачки и т. д. В старину работу портнихи прежде всего оценивали по тому, как подшит подол: если стежков не видно — значит, портниха опытная и аккуратная. Обратите особое внимание на этот шов и научитесь выполнять его по всем правилам.

Возьмите кусочек светлой ткани размером 20x20 см, тонкую короткую иголку № 2 и черные нитки (чтобы на образце сразу были видны все погрешности). Подверните одну из сторон на 4 см и прометайте, отступив от края 5 мм (ни в коем случае не утюжьте подгиб — он должен быть воздушным). Теперь сделайте на нитке маленький узелок, введите иглу внутрь подгиба, выведите в сгиб и вколите иголку точно под ниткой, торчащей из сгиба, захватив всего одну-две нити ткани (следите, чтобы иголка не проткнула ткань насквозь). Вытяните нитку. Опять введите иголку в сгиб, вколов ее рядом с предыдущим проколом, и сделайте стежок внутри сгиба (7—8 мм), затем выведите иголку из сгиба, вытяните нитку до конца и точно под ее выходом прошейте ткань, захватив одну-две нити. Продолжайте шить, проверяя время от времени, не видна ли черная нитка с лицевой стороны образца.

Маленькая подсказка: чтобы лучше видеть ход иголки по сгибу, отверните на лицевую сторону подгиб, сложив его лицевая с лицевой изделия.

Крестообразный шов — «козлик» (рис. 9). Таким швом соединяют толстые несыпучие ткани, подшивают трикотаж, используют в аппликациях. Шьют слева направо, а также снизу вверх. На кусочке ткани подогните один край и заметайте. Вденьте в иголку черную нитку и закрепите ее в подгибе, отступив вверх от края на 5 мм. Вколите иголку (острием влево) в ткань под подгибом, подцепите одну-две нити и вытяните иголку. Сделайте такой же стежок на подгибе, отступив 7 мм от точки закрепления нитки, затем нижний и так чередуйте.

Петельный шов (рис. 10). Петельными стежками обметывают срезы тканей, используют в аппликациях, выполняют воздушные и прорезные петли для пуговиц. Удобнее прокладывать стежки слева направо, но можно работать и справа налево. Закрепляют нитку слева и набрасывают ее на иголку в виде петли. Расстояние между стежками 2—4 мм, высота стежка — от 5 до 10 мм.





Садимся за машинку...Сразу же оговоримся, что освоить лоскутное шитье, безусловно, намного быстрее, если вы умеете строчить на швейной машинке. Но, если у вас ее нет, огорчаться не стоит: мы уже говорили о ручном шве, похожем на машинную строчку, которым пользовались до замечательного изобретения. Конечно, шитье идет медленнее, но по прочности такой шов не уступает машинному. Так что работа с лоскутами доступна всем и даже самым маленьким рукодельницам, которые пока не научились строчить на машинке, но уже умеют держать иголку в руках.

Для тех же, у кого есть швейная машинка, несколько добрых советов:

1. Каждая машинка любит иметь дело с одним хозяином, знать только одни заботливые руки, которые ухаживают за ней с любовью и берегут: вовремя протирают, чистят, смазывают.
2. Садясь за машинку, смахните пыль с корпуса мягкой тряпочкой и почистите щеточкой челночное устройство.
3. Если вы начали строчить, а машинка стучит, скрежещет и скрипит во время работы — это крик о помощи. Немедленно остановитесь и помогите ей: удалите грязь керосином или ацетоном с ходовых частей и только после этого смажьте их машинным маслом (по капельке), стараясь не попадать на резиновые и пластиковые детали, чтобы не испортить. Затем тщательно протрите сухой мягкой тряпочкой корпус машинки и прострочите несколько раз кусочек светлой ткани, пока на ней не исчезнут жирные следы.
Для сведения: если на машинке строчат ежедневно, то чистить и смазывать ее нужно еженедельно.

4. Как лучше расположить под лапкой детали, чтобы их было удобнее стачивать? Разумеется, слева от лапки большую часть, а под лапкой — меньшую или только срезы деталей.
5. Прежде чем строчить ткань, проверьте, какие нитки заправлены в иглу и челнок, соответствуют ли они толщине ткани, с которой предстоит работать.
6. Верхняя и нижняя нитки должны быть одинаковой толщины (некоторые портнихи наматывают на шпульку более тонкую нить).
7. Прежде чем подложить ткань под лапку, проследите, чтобы нитка от шпульки была на поверхности; перед началом шитья левой рукой отведите обе нитки назад.
8. Приступая к работе, сначала сделайте пробную строчку на кусочке ткани, чтобы определить правильность натяжения верхней и нижней ниток. Если верхние и нижние стежки одинаковые — натяжение в порядке, если верхние стежки затянуты, необходимо ослабить натяжение верхней нитки, и наоборот, подтянуть, если верхние стежки рыхлые, а нижние превратились почти в прямую линию.
9. Скорость, с которой строчат, должна быть равномерной. На закруглениях и уголках строчить нужно медленно.
10. Закончив работу, поднимите лапку и потяните назад из-под нее ткань. Делайте это осторожно, медленно, чтобы не погнуть иглу. Нитки оборвите, свяжите между собой узелком и отрежьте, оставив небольшой «хвостик» (1—1,5 см).
Если машинка безотказно дает задний ход, то закреплять нитки в начале и конце шва можно, не используя ручной способ: достаточно в начале и конце прошить несколько стежков.

11. После работы удалите пыль сухой мягкой тряпочкой с корпуса машинки, подложите под лапку тонкую ткань и опустите лапку и иглу.
Вот короткий перечень главных правил, которые необходимо соблюдать, если вы хотите, чтобы ваша машинка не капризничала, а вы, сидя за ней, не нервничали.

И в конце вопрос: изучили вы инструкцию к своей машинке? Имейте в виду, что ее надо знать как свои пять пальцев.




Машинные швы
Мы познакомим вас только с теми видами машин-ных стежков, которые наиболее часто используют в лоскутном шитье.

Стачной шов (рис. 1). Применяют для соединения деталей. Срезы готового шва вначале приутюживают «на ребро», затем, если необходимо, заутюживают в одну или разутюживают в обе стороны.

Двойной стачной шов (машинная сборка) — (рис. 2). В лоскутном шитье двойной шов используют довольно часто: присбаривают рюши, оборки, воланы, ленты. Для выполнения машинной сборки длина стежка должна быть максимальной, нижняя нитка — прочной и толще верхней. Натяжение верхней нити — ослаблено.

На лицевой стороне ткани намечают линию сборки и строчат по обе стороны от нее (расстояние между строчками 5—8 мм). Закончив, тянут за концы нижней нитки (с одной или обеих сторон швов), равномерно распределяя сборки по всей длине.


Бельевой шов (французский) — (рис. 3). Это один из самых простых запошивочных швов для тонких тканей. Складывают две детали изнаночными сторонами, скалывают булавками и стачивают на расстоянии 1 см от срезов (припуск на шов). Приутюживают шов «на ребро», срезают с припуска 6—7 мм и складывают лицевая сторона с лицевой так, чтобы шов попал точно на сгиб и скалывают его булавками. Стачивают детали на расстоянии 6 мм от сгиба, отглаживают шов, а затем заутюживают в одну сторону.

Ложный шов «в замок» (рис. 4). Таким швом соединяют толстые несыпучие ткани (сукно). Складывают две детали лицевыми сторонами, скалывают булавками и строчат, отступив от срезов на 1,5 см. Приутюживают шов «на ребро» и срезают с верхнего припуска 9—10 мм.

Отворачивают верхнюю ткань на лицевую сторону и прокладывают по ней строчку, отступив от шва 1 см. В результате верхний (обрезанный) припуск оказался спрятанным внутри нижнего.


Зигзагообразный шов (зигзаг) — (рис. 5).В лоскутном шитье зигзагом присоединяют «змейку», тесьму, используют в аппликациях, обрабатывают срезы изделий.

Шов «встык» (рис. 6) используют для соединения лоскутов из толстой ткани без припуска на швы. Лоскуты укладывают срезами встык и строчат сначала по краям срезов, а затем швом «зигзаг», захватывая оба среза.





Обработка срезов изделия
Ткань тянется больше всего по косой нити. Это свойство используют при обработке срезов изделия руликом или кантом из косых полосок, которыми можно обшить любую форму среза: прямую, овальную и даже круглую (об углах разговор особый).

Сразу оговоримся, «лоскутницы» обрабатывают изделия не только косыми полосками, но и скроенными по поперечной нити, а также готовой тесьмой. Их кроить и сшивать — проще простого, чего не скажешь о косых полосках. Поэтому не спешите брать ножницы в руки, пока не узнаете все тонкости раскроя.

Раскрой полосок из «косынки» (рис. 1). «Косина» считается идеальной, если ткань кроят под углом 45° к долевой нити.

Делают это так: берут кусок ткани шириной не менее 15 см (чем она шире, тем лучше — меньше швов), определяют долевую и складывают ткань «косынкой», наложив поперечный срез на долевой (рис. 1, а).

Сгиб по диагонали — и есть «косина» ткани под углом 45°. Сгиб утюжат, отрезают по нему «косынку» и на ней размечают по линейке нужную ширину полосок (рис. 1, б). Остается «косынку» разрезать по намеченным линиям и стачать короткие полоски в одну длинную.

Экономный раскрой полосок (рис. 2). К такому способу прибегают, если ткани слишком мало, чтобы раскроить из нее полоски по всем правилам. Выходят из затруднительного положения довольно просто.

На квадратном куске ткани находят долевое направление нити, складывают ткань по диагонали, разрезают по сгибу и получают две «косынки» (рис. 2, а). Их сшивают, сложив долевую с долевой (рис. 2, б). Шов разутюживают в разные стороны, и ткань с изнаночной стороны расчерчивают на полоски нужной ширины, например, по 4 см. Затем сшивают косые срезы со сдвигом на ширину полоски. Получается цилиндр. Шов разутюживают (рис. 2, в).

Теперь остается из цилиндра выкроить одну длинную полоску шириной 4 см. Начинают резать от любого выступающего уголка, двигаясь по спирали (рис. 2, г).

Сметывание и стачивание косых полосок (рис. 3). Правильно выкроить косые полоски — это пока полдела, еще необходимо их умело стачать. Для этого долевые срезы полосок складывают лицевыми сторонами внутрь и скалывают булавками так, чтобы припуск на шов выступал уголками с обеих сторон полосок на величину припуска (рис. 3, а). Уголки после строчки обрезают (рис. 3, б). Например, если припуск равен 5—6 мм (ширина лапки), то его уголки должны «торчать» тоже на 5—6 мм — не больше и не меньше, иначе края полоски после стачивания будут неровными.

Опытные портнихи, сколов полоски, разворачивают их в одну прямую линию и проверяют, нет ли перепадов на стыках, и только после этого сшивают.

Сшить полоски можно по-разному: или каждый шов стачать отдельно, всякий раз после этого обрезая нитки, или одним махом, не прерывая строчку (рис. 4). В этом случае, выполнив первый шов, продолжают строчить без материала, не поднимая лапку и не обрезая концы ниток. Далее переходят к следующему шву, и так, пока не подсоединят все полоски. Затем швы утюжат сначала «на ребро», затем разрезают нитки между полосками, разутюживают припуски в разные стороны и срезают уголки.

Обтачивание срезов косыми полосками. Косые полоски, кроме замечательного свойства принимать любые формы, имеют еще одно: их срезы не осыпаются, даже если полоски выкроены из сыпучих тканей. Это позволяет обтачивать изделие, не обметывая срезов полосок. Делают это двумя способами.

Способ 1 (рис. 5). Косую полоску кроят в три раза шире, чем припуск на шов, который нужно обтачать, плюс 1 см для подгиба и оттяжки.
К примеру, припуск равен 1 см, следовательно, ширина косой полоски — 4 см. Выкроенную полоску утюжат, одновременно вытягивая: утюг ставят на правый конец полоски, а левой рукой ее энергично тянут, продвигая по ней утюг. Затем полоску, слегка натягивая, прикалывают к изделию (лицевая с лицевой) и пристрачивают (рис. 5, а). Шов утюжат «на ребро» и подравнивают ножницами. Затем полоску отворачивают на изнанку, плотно огибая край, но не сминая его, подворачивают до линии строчки и за стежки подшивают впотайную (рис. 5, б).
Полоску можно не подгибать, и тогда ее пристрачивают на машинке по лицевой стороне изделия в раскол (по «желобку», «по бороздке») (рис. 5, в).

Способ 2 (рис. 6). Ширина косой полоски точно такая же, как и при обработке края способом 1. Разница только в притачивании: после утюжки полоску пристрачивают лицевой стороной к изнанке изделия (рис. 6, а), отворачивают на лицевую сторону, подгибают и пристрачивают у самого края подгиба (рис. 6, б).

Рулик. Второе название рулика — французская тесьма (рис. 7). Обычно руликом обтачивают срезы тонких тканей. Его кроят по косой из ткани изделия, а в лоскутном шитье чаще всего из контрастной, используя в качестве отделки.

Ширина косой полоски для рулика должна быть в семь раз шире, чем срез, который нужно обработать. Например, если срез изделия 6 мм (строчка на лапку), то ширина полоски — 4,2—4,5 см. Полоску складывают вдоль пополам лицевой стороной наружу и проглаживают, оттягивая. Затем ее прикалывают к лицевой стороне изделия, уравнивают со срезами изделия и пристрачивают (рис. 7, а).

Шов приутюживают «на ребро», подравнивают ножницами и плотно огибают полоской. Сгиб полоски должен коснуться строчки на изнанке изделия (рис. 7, б). Теперь остается пришить его потайным швом, прихватывая иголкой стежки строчки.

Рулик должен быть тугой, без морщинок, перекосов и слабины.

Кант, или бейка, — это тот же рулик, но только широкий: от 1,5 до 5 см и, как правило, он всегда отличается по цвету от изделия. Косые полоски для канта подготавливают аналогично рулику. Ширина косой полоски равна двум ширинам канта в готовом виде плюс двойной припуск на шов плюс 1 см на оттяжку и выравнивание края. Например, ширина канта в готовом виде 2 см, припуск на шов 6 мм:

2 см х 2 = 4 см

4 см + 6 мм + 6 мм + 1 см = 6,2 см

Косую полоску шириной 6,2 см складывают вдоль пополам и утюжат, вытягивая. Далее ее прикалывают, слегка натягивая, к краю изделия с изнаночной стороны, уравнивая срезы изделия и полоски (рис. 8, а), строчат на лапку и утюжат шов «на ребро». После этого полоску отворачивают на лицевую сторону изделия, перепустив шов на 2—3 мм в сторону изнанки, прикалывают и проверяют, везде ли ширина канта одинаковая. Затем его пристрачивают к изделию как можно ближе к сгибу (рис. 8, б).

Если кант пришит правильно, то он по всей длине одинаковой ширины и плотно прилегает к изделию.







Как обработать углы изделия
Особенности лоскутного шитья позволяют использо-вать при обработки углов наиболее простые приемы.

Обработка прямых углов «под рамку» (рис. 1). Пожалуй, это самый легкий из приемов. «Рамка» может быть из одинарной полоски, а также из рулика или канта. Причем их можно кроить не только по косой, но и по поперечной или долевой нити.

Сначала обтачивают противоположные стороны изделия, например, кантом шириной 2 см. После этого подравнивают боковые края канта вровень с краями изделия (рис. 1, а). Затем приступают к обработке оставшихся противоположных сторон. Полоску прикладывают к изделию, отмеряют и отрезают сколько нужно, но с таким расчетом, чтобы ее длина, после того как полоска подвернется с боков на 8 мм, точно равнялась длине стороны изделия (рис. 1, б). Далее полоску складывают вдоль пополам, обтачивают срез изделия и затем точно так же готовят кант для четвертой стороны и обрабатывают ее. В результате у двух кантов остались открытыми противоположные концы. Их можно зашить впотайную или оставить так, как есть (рис. 1, в).

Обработка углов подкладочной тканью изделия. Способ обработки выбирают в зависимости от толщины изде-лия. Например, для одеял с толстой теплой прокладкой он более простой, чем для тонких салфеток.

< Способ 1 — для толстых изделий («конверт») — (рис. 2).

Таким способом обрабатывают углы одеяла. Оно состоит из трех слоев: лоскутный верх, прокладка из ватина (синтепона) и подкладка из тонкой ткани. Эти детали необходимо выкраивать с таким расчетом, чтобы после простегивания одеяла ватин «выглядывал» из-под верха на 1 см, а подкладка из-под ватина — на 3 см.

1. Простеганное одеяло строчат с лицевой стороны по всему периметру, отступив от края 6 мм. Затем подрезают края ватина на 5 мм, а ткань подкладки на 2,5 см, считая от среза ватина. На подкладке отмечают линию отворота уголка и срезают его, оставив на шов 1 см (рис. 2, а).
2. Остаток уголка отворачивают на лоскутный верх, а срезы подкладки подгибают на 1 см и закалывают (рис. 2, б). Они должны коснуться краев ватина.
3. Подкладку отворачивают на лоскутный верх так, чтобы ее сгиб слегка прикрыл машинную строчку и пришивают вручную к стежкам. Далее стыкуют уголок мелкими стежками (рис. 2, в).

Способ 2 — для тонких изделий (рис. 3). Для примера возьмем салфетку на подкладке.

Сначала выкраивают подкладку (рис. 3, а). Для этого определяют размеры салфетки и канта, например: салфетка — 30x30 см и кант — 2 см (в готовом виде). Подкладка должна быть шире салфетки на ширину канта. Подсчитывают точный размер подкладки — это очень важно для аккуратного выполнения работы. Начинают с канта.

Ширина канта — 2 см в готовом виде, значит, для него потребуется 4 см ткани плюс 5 мм для подгиба, всего — 4,5 см. В таком случае размеры подкладки равны размерам салфетки плюс по 4,5 см с каждой стороны, то есть 39x39 см.

Далее начинают готовить подкладку: отмечают на ней линию пришива канта и затем складывают пополам любой из углов лицевыми сторонами внутрь и проглаживают сгиб (рис. 3, б).

Сгиб отворачивают уголком на себя, перегнув его в точке пересечения с линией пришива канта (рис. 3, в), утюжат уголок, отгибают, строчат по линии его сгиба и отрезают (рис. 3, г). Затем шов гладят «на ребро», надсекают ткань по сгибу до линии строчки, раскладывают шов в разные стороны, еще раз утюжат и обрезают лишнюю ткань (рис. 3, д).

Точно так же сшивают оставшиеся углы подкладки и выворачивают на лицевую сторону. В образовавшуюся «раму» вставляют салфетку, подворачивают край «рамы» на 5 мм (для этого придется подпороть в углах по нескольку стежков), прикалывают и пристрачивают (рис. 3, е).





Сборка лоскутного узора по технологии преодоления тупого углаОчень многие сложные и интересные узоры лоскутной мозаики невозможно собрать на швейной машинке, не овладев технологией преодоления тупого угла. Рассмотрим этот прием на примере узора «Окно» (рис.1).

Узор состоит из трех деталей: квадрата и двух планок-трапеций разных цветов. Вырежьте картонные шаблоны и выкройте по ним детали. Обе планки можно выкроить по одному шаблону, укладывая его на ткань сна-чала»лицевой» стороной, а потом «изнанкой». Длинную сторону планки разместите точно по долевой нити ткани. Для планок желательно подобрать неплотную, хорошо тянущуюся ткань.


Первую планку, лучше правую, если смотреть от свободного угла квадрата, наложите лицевой стороной на лицевую сторону квадрата, совмещая края. Сострочите детали точно по линии шва.
Отогните планку и заутюжьте припуски на швы на ее сторону.
Наложите на смежную сторону квадрата вторую планку. Края совместите (лицом к лицу, квадрат снизу). Сострочите квадрат и вторую планку точно по линии шва до точки пересечения со швом, соединяющим квадрат и первую планку (точка, указанная стрелкой на рис.1). Оставьте иглу швейной машинки опущенной, поднимите лапку машинки и проверьте свободу движения ткани, подвигав ее по игле вверх-вниз.
Подтяните ткань второй планки так, чтобы ее косой срез на угол совместился со срезом на угол первой планки, лежащем на столике машинки. Закрепите это положение булавкой, вколов ее перпендикулярно косому срезу планок. Поверните заготовку на игле машинки так, чтобы линия шва по косому срезу планок была направлена прямо к вам. Осторожно опустите лапку машинки. Следите за тем, чтобы не образовались складки или заломы по линии, где пройдет шов. Сострочите детали до конца.
Отогните вторую планку и осторожно разутюжьте швы на лицевой стороне полотна. Заутюжьте припуски на швы на сторону второй планки.
Готовое полотно отпарьте и выровняйте по шаблону - квадрату размером с готовый блок узора.

Основная тонкость этой технологии - точное попадание иглой машинки в линию шва между квадратом и первой планкой. Ошибка даже в полстежка проявится на узоре. Небольшие погрешности сборки можно сгладить, правильно разутюживая и отпаривая лоскутное полотно.






Сборка округлых лоскутных деталей
При сборке лоскутной мозаики на швейной машинке довольно трудно соединять округлые детали. Однако если технология применена правильно, такое соединение вполне возможно. Рассмотрим этот прием на примере узора «Четверть круга» (рис.1).


Вырежьте из картона шаблоны для двух сшиваемых деталей четверти круга и общего фона. Обратите особое внимание на точность шаблонов: это определит качество готового лоскутного полотна. Припуск на шов по округлому срезу детали на выкройке прибавляйте в каждой точке перпендикулярно срезу, так, чтобы ширина припуска была равномерной по всему краю.

Шаблон наложите на изнанку ткани так, чтобы одна из его прямых сторон располагалась по долевой нити ткани. Обведите шаблон и вырежьте деталь по намеченным линиям.

Наметьте на округлых срезах обеих сшиваемых лоскутных деталей точки, соответствующие половине и четвертям длины среза, без учета припуска на шов по прямым боковым краям. Для этого сначала сложите каждую деталь пополам и заутюжьте или спрессуйте пальцами часть сгиба, выходящую на округлый срез. Сложите деталь пополам еще раз, причем намеченную середину среза наложите не на боковой ее край, а на линию шва по боковой стороне (0,6-0,8 см от края ). Наметьте точки четвертей так же, как и середину среза.
Расправьте детали и убедитесь, что точки четвертей и середины среза хорошо заметны.
Совместите середины округлых срезов сшиваемых лоскутных деталей, наложив лоскут фона на четверть круга «лицом к лицу». Закрепите совмещение булавкой по намеченной линии середины среза перпендикулярно ему.
Немного разверните деталь фона и совместите точки, соответствующие четвертям срезов, на обеих лоскутных деталях, сначала с одной, а затем и с другой стороны от середины среза. Закрепите их булавкой, как вы это делали у середины срезов.
Еще немного разверните деталь фона и совместите боковые края двух деталей с двух сторон, но только в точках выхода линии шва по округлому срезу на боковые края деталей. Полное совмещение боковых срезов привело бы к ненужной избыточной деформации сшиваемых деталей. Закрепите совмещение булавками.
Еще раз соедините обе детали булавками, равномерно вколов их перпендикулярно округлому срезу совмещенных деталей. Добейтесь абсолютно плоского, без складок и заломов, совмещения деталей только по линии шва, идущего по округлому срезу. При этом на фоновом лоскуте образуются складки, которые не должны попасть под строчку.
Сострочите детали точно по линии шва, плавно поворачивая заготовку при движении иглы швейной машинки. Качество готового полотна будет зависеть от вашего умения строчить по округлому контуру, выдерживая одинаковый размер припуска на шов.
Разверните детали, осторожно разутюжьте их с лицевой стороны движениями утюга от четверти круга на деталь фона, перпендикулярно шву. Заутюжьте припуски на шов на сторону детали фона.
Готовое полотно отпарьте и подровняйте по шаблону-квадрату нужного размера.





Оформление деталей из косой полоски тканей. Закрепление лоскутных деталей вручную «втай»При технологически грамотно выполненной лоскутной мозаике швов на лицевой поверхности изделия не видно (за исключением специальных стегальных). Однако есть такие традиционные лоскутные узоры, детали в которых технологически невозможно (или очень трудно) вшить в лоскутное полотно на швейной машинке. Такие узоры можно выполнить только вручную по технологии шитья втай.

Рассмотрим эту технологию на примере лоскутной детали из косой полоски ткани в узоре «Корзинка» (рис.1).

Узор «Корзинка» состоит из двух прямоугольных треугольников (один -корзинка, другой - фон для ручки корзинки) и ручки корзинки из косой полоски ткани.

Вырежьте из картона шаблон для треугольников. По нему выкройте из лоскута одного цвета корзинку, а из лоскута другого цвета - фон для ручки. Из лоскута первого цвета вырежьте по косой полоску шириной 4-6 см и длиной больше, чем нужно.


Наметьте карандашом или мелом на лицевой стороне лоскута фона контуры ручки корзинки. Учтите, чем круче выгнута ручка, тем сложнее выполнить ее технологически правильно, без заметной деформации ткани.
Наложите косую полоску на лоскут фона «лицом к лицу». Линию шва на полоске совместите с внутренней границей ручки, намеченной на лоскуте фона - так, чтобы припуск на шов косой полоски расположился внутри границ ручки. Осторожно припосаживая ткань косой полоски, пристрочите ее к лоскуту фона по округлому контуру. Точно следуйте за внутренней границей ручки на фоне и выдерживайте одинаковый припуск на шов по косой полоске.
Отогните косую полоску лицевой стороной вверх и тщательно отутюжьте ее, добиваясь, чтобы она полностью прилегала к лоскуту фона.
Подогните лишнюю ткань косой полоски внутрь, ориентируясь по внешней границе ручки. Закрепите подгиб, приметывая его к лоскуту фона. Отпарьте полученную заготовку.
Пришейте внешний край детали ручки к лоскуту фона вручную швом «втай».
Качественный шов «втай» выполняют так. Закрепляют нить за подгиб косой полоски и делают маленький стежок, захватив одну-две нити лоскута фона. Пропускают иглу внутри сгиба полоски, чтобы она вышла в 4-6 мм от предыдущего стежка. Продолжают таким же образом. Заготовку удобнее держать так, чтобы линия шва располагалась на указательном пальце левой руки. Ткань немного перегибают, чтобы видеть торец подгиба косой полоски.
Готовый лоскут фона с пришитой ручкой корзинки еще раз отпарьте, наложите на него «лицом к лицу» деталь-корзинку и сострочите все точно по линии шва. Свободные концы косой полоски при этом должны выходить за края треугольных деталей на изнанке заготовки.
Расправьте готовое полотно, заутюжьте припуски на шов на сторону детали-корзинки. Отпарьте готовый лоскутный узор







Оборки
Лоскутные покрывала, накидки на кресла и декора-тивные наволочки можно украсить самыми разнообразными оборками: узкими, широкими, окантованными, однотонными или пестрыми. Но в любом случае они только тогда красивы, если сборочки на них в меру пышные, распределены равномерно и не перекошены. Такими они получаются только у тех мастериц, которые кроят, присба-ривают и пристрачивают оборки по всем правилам.

Итак, начнем, как говорится, с самого начала.

Раскрой. Для оборок выкраивают полоски по косой или поперечной нити. По долевой их рекомендуется кроить только из очень тонкой ткани, иначе сборочки топорщатся. Бывает, что для отделки приходится использовать не только податливую мягкую ткань, на которой сборочки получаются изящные и мелкие, но и непослушную жесткую: на такой ткани лучше заложить несколько складок, так как сборочки на ней не бывают красивыми.

Прежде чем выкроить оборку, замеряют на изделии длину участка, к которому ее нужно пришить. Если ткань оборки тонкая и кроить ее предстоит в поперечном направлении, то ее потребуется в 2 раза больше этой длины, если по косой нити — то в 1,5. Длинные оборки выкраивают из нескольких полосок с одинаковым направлением долевой нити, одновременно учитывая совпадение рисунка на стыках (особенно заметно нарушение узора на тканях в клетку и полоску). Затем короткие полоски собирают в одну длинную, стачивая их бельевым швом, и после этого подшивают нижний край вручную или подрубают на машинке.

Прокладывание стежков для сборочек. Вдоль верхнего края оборки прошивают 2 параллельных ряда стежков. Если эту работу выполняют на швейной машинке, то ткань строчат двойным стачным швом с расстоянием между рядами 5—8 мм. Стежки должны быть предельно длинными: для тонкой ткани на 5 см строчки должно приходиться не более 20 стежков, для более плотной — не более 15. Лучше всего сделать несколько пробных строчек на лоскутике и определить, какая из них дает самые красивые сборочки.

Если стежки прокладывают вручную, то они в отличие от машинных должны быть очень мелкие (шириной не более двух-трех нитей ткани).

Работу начинают с закрепления нитки: на конце завязывают большой грубый узел или конец нитки наматывают «восьмеркой» на вколотую в ткань булавку с головкой-шариком (рис. 1). Далее прокладывают короткой тонкой иголкой один ряд мелких стежков (бисерный шов), затем через 5—8 мм — второй, закрепив нитку на ту же булавку.

Нетерпеливые портнихи-«торопыжки» стараются быстрее отделаться от этой кропотливой работы и подчас прошивают оборку только один раз, притом крупными стежками. В результате сборочки получаются неравномерные, со множеством перекосов.

И еще один совет.

На длинных оборках ряды стежков прошивают не сразу по всей длине, а по частям, каждый раз закрепляя нитку в начале отрезка и обрывая в конце. Такой прием позволяет присобрать ткань, не боясь, что слишком длинные нитки при натяжении порвутся.

Присбаривание. Чтобы быстро и правильно распределить сборочки, оборку делят на одинаковые отрезки: сначала ее складывают пополам, ставят метку, каждую половинку — опять пополам и, если необходимо, еще и каждую четверть — пополам и каждый сгиб помечают. На столько же частей делят линию пришива на изделии и затем прикалывают оборку к соответствующим меткам на этой линии (рис. 2).

После этого освобождают булавку от «восьмерки» и тянут за освободившиеся концы, продвигая ткань по ниткам до середины оборки, пока она не уравняется с линией пришива. Вытянутые нитки закрепляют «восьмеркой» на булавке, вколов ее в начало оборки, а присборив вторую половину, закрепляют нитки в конце оборки. Теперь проверяют, равномерно ли распределены сборочки по всей длине, и после этого оборку прикалывают к изделию (рис. 3).

Если оборкой приходится огибать закругления или углы, то в этих местах ее присбаривают погуще (рис. 4), чтобы она не была стянута, когда отвернется.

Пришив оборки по краю изделия. Способ пришива зависит от качества ткани, из которой сшита оборка: из тонкой или плотной. Познакомьтесь с двумя способами пришива.

Способ 1 — для оборок из тонкой ткани (см. рис. 2, 3). По краю оборки прокладывают два ряда стежков, ставят метки и, приколов — лицевая с лицевой — к изделию, присобирают. Затем со стороны сборочек строчат между двух линий стежков, одновременно аккуратно распределяя под иглой ткань и прижимая ее с обеих сторон лапки (рис. 5), чтобы не образовалось складочек и не перекосились сборочки. Далее срезы приутюживают «на ребро», обметывают вручную или зигзагом, оборку отворачивают и, если она замялась, отглаживают острым концом утюга, работая только под прямым углом к строчке и не заходя за нее.

Способ 2 — для оборок из плотной ткани (рис. 6). Край изделия загибают наизнанку, заутюживают, отмечают середину и накладывают на лицевую сторону готовой присборенной оборки, сколов по середине и краям, затем сметывают и настрачивают у самого края. Затем срезы обметывают вручную.





Рюши
Рюши — это те же самые оборки, только узенькие и с двумя открытыми срезами (у оборок один срез всегда спрятан). Перед настрачиванием рюша на изделие края рюша должны быть подшитыми. В лоскутном шитье чаще всего для рюшей используют фабричные ленты или тесьму с уже готовыми обработанными краями.

Рюш «две оборки» (рис. 1). Намечают на лицевой стороне изделия линию пришива рюша и измеряют ее — лента для рюша (не слишком жесткая) должна быть в 1,5—2 раза длиннее (с подшитыми боковыми краями). Ширина ленты 4—5 см. Посередине ленты (рис. 1, а) прокладывают два ряда стежков ниткой в цвет ленты. Ленту присбаривают, затем прикалывают к линии пришива так, чтобы намеченная линия оказалась между рядами стежков, и настрачивают на изделие (рис. 1, б). Если ручные стежки слишком заметны, их после строчки удаляют.

Рюш «две оборки» можно украсить узкой тесьмой (ширина до 1 см), наложив ее средней линией на машинную строчку и пристрочив по середине тесьмы или с обеих сторон (рис. 1, в).

Рюш «змейка» (рис. 2). Для «змейки» нужна узкая лента или не слишком жесткая тесьма шириной до 2—3 см и длиной втрое больше, чем линия пришива на изделии.

По краям ленты намечают точки в шахматном порядке с интервалами, равными двойной ширине ленты или немного меньше: чем меньше расстояние между точками, тем «змейка» получится уже. Точки соединяют линиями и прокладывают по ним мелкие стежки, продвигаясь зигзагом от одного края ленты к другому (рис. 2, а). Нитка должна быть прочной и в цвет ленты. Затем нитку вытягивают, и лента превращается в рюш. На нем поправляют складочки и вручную пришивают к изделию прочной ниткой в цвет рюша (рис. 2, б).

С помощью «змейки» можно украсить край оборки (рис. 3). Обметанный край подвертывают на 2—2,5 см и размечают на нем линии, как сказано выше. Затем прокладывают по ним мелкие стежки из прочной нитки и подтягивают ее — образовался зубчатый край. Далее оборку прикалывают к изделию и пристрачивают.




Петли
В лоскутном шитье чаще всего используют воздушные плоские петли и петли из тонкого круглого рулика.

Плоская петля (бельевая) — (рис. 1). Такую петлю выполнить очень легко. Вырезают ее из поперечной или долевой полоски (также используют готовую тесьму). Длина полоски равна тройной длине петли плюс припуск для пришивания (1~2 см). Ширина — в два раза больше ширины петли плюс 1 см на шов.

Полоску сгибают вдоль пополам лицевой стороной внутрь, скалывают и сострачивают. Шов слегка разутюживают на обе стороны, стараясь не касаться утюгом сгибов полоски. Затем ее выворачивают на лицевую сторону и располагают шов точно посередине петли (рис. 1, а). Полоску утюжат, складывают «домиком», еще раз гладят и пришивают вручную «крышу» (рис. 1, б). Петлю к изделию крепят вручную или пристрачивают (рис. 1, в).

Плоскую петлю можно использовать для подвешивания панно и занавесок. В этом случае ее складывают пополам поперек, как лямку, а не «домиком». Несколько петель пристрачивают по краю изделия и сквозь них продевают твердую основу (рис. 1, г).

Петля из круглого рулика (рис. 2). Для рулика выкраивают косую полоску шириной 2,5—3 см в зависимости от плотности ткани. Полоску складывают вдоль пополам лицевой стороной внутрь и строчат на 3—5 мм от сгиба, натягивая ткань. Если ткань не натягивать, то строчка может лопнуть при выворачивании рулика на лицевую сторону. Начало рулика строчат в виде воронки (рис. 2, а) — через нее легче вывернуть рулик.

Закончив строчить, срезают немного со шва воронки, не трогая остальной шов — он должен плотно заполнить рулик. Далее прочной ниткой, вдетой в штопальную иголку, прошивают край воронки и завязывают нитку крепким узлом (рис. 2, б). Затем протягивают иголку ушком вперед в воронку, проходят внутри рулика и выворачивают его на лицевую сторону (рис. 2, в).

Готовый рулик слегка вытягивают (не утюжат!) и разрезают на петли нужной длины.





Ручная стежка
Стеганое лоскутное изделие, или квилт (в переводе с английского стежка), напоминает трехслойный пирог. Верхний слой — это шитье из лоскутиков, нижний — подкладка из тонкой ткани и между ними — прокладка из ватина (шерсти, синтепона) —( рис. 1). С помощью стежки слои прочно соединяют между собой, чтобы они не смещались.

Стежка может быть совсем простой, например, полосами, квадратами, или, напротив, сложной в виде растительного узора или замысловатых геометрических фигур. Но в любом случае есть определенные правила, которых придерживаются, простегивая изделие.

Познакомьтесь с ними:
1. Стежку выполняют тонкой короткой иголкой с большим ушком {способ 1) или тонкой длинной (способ 2) и специальными прочными вощеными нитками, длина которых не более 40—45 см.
2. В работе используют два наперстка: для среднего пальца правой руки (как обычно) и для указательного или среднего — левой руки, которым помогают проталкивать иголку снизу изделия наверх.
3. Очень важно точно определить размеры прокладки и подкладки. Для этого измеряют верхний слой изделия и кроят прокладку больше, чем верх, на 0,5 см по всему периметру (запас на усадку), а подкладку на 3—5 см (с запасом на усадку и обработку краев изделия).
4. Перед стежкой изделие сначала прометывают: кладут подкладку на ровную поверхность изнаночной стороной вверх и фиксируют ее края в нескольких местах клейкой лентой. На подкладку накладывают прокладку и накрывают ее лоскутной тканью лицевой стороной вверх. Все три слоя по периметру и в центре скалывают длинными булавками (рис. 2).
Затем изделие прометывают крупными стежками от центра к краям, прокалывая сразу все три слоя (рис. 3).

5. После прометывания наносят узор стежки на верхний слой изделия: сложный рисунок — по шаблонам, простой — размечают по линейке. Длинные прямые линии проводят, используя натянутую сантиметровую ленту, или вспоминают о старом известном приеме (тогда нужен помощник): натирают мелом толстую прочную нитку, затем один берет ее за концы и, сильно натянув, прижимает к верхнему слою, а второй оттягивает нитку посередине и отпускает — получается прямая меловая линия, проведенная как по линейке.
Нередко лоскутный верх, не размечая, простегивают по линиям швов между лоскутиками.

6. По намеченным линиям начинают стежку, выбирая один из двух способов. Но в любом случае стежки должны быть мелкие и одинаковые. Удобнее всего простегивать в пяльцах, а слишком большие вещи — натянутыми на раму.
Способ 1 (рис. 4, а). Иголку держат под прямым углом к верхнему слою, протыкают все три слоя и вытягивают нитку вниз. Затем левой рукой иголку проталкивают снизу наверх, помогая наперстком, и так шьют каждый стежок, протягивая всякий раз нитку до конца то вниз, то вверх.

Способ 2 (рис. 4, б). Длинной тонкой иголкой прошивают сверху все три слоя 2 — 3 стежками «вперед иголку». Рука внизу в это время проверяет, прихватывается ли подкладка. Нитку вытягивают и набирают на иголку еще 2—3 стежка.

Как видите, при этом способе иголку с ниткой не вытягивают вниз, а работают ею только вверху. Так стегать, разумеется, быстрее, но для этого нужен некоторый навык.

Закончив стежку, удаляют сметку и обрабатывают края изделия.



пэчворк , пэчворк фото , пэчворк схемы , рукоделие пэчворк , вязание пэчворк , пэчворк киев ,пэчворк скачать пэчворк купить , техника пэчворк , что такое пэчворк , пэчворк квилт , пэчворк из , пэчворк на ,
пэчворк галерея , стиль пэчворк , покрывало пэчворк , для пэчворк , пэчворк уроки ,в стиле пэчворк ,
сумки в стиле пэчворк , вязаный пэчворк , технике пэчворк , в технике пэчворк , пэчворк лоскутное ,
пэчворк в ,пэчворк и квилт ,пэчворк и квилтинг , и пэчворк , пэчворк ,ткань для пэчворка ,
печворка , одеяло пэчворк ткани для печворка , ткани для пэчворка , пэчворка в , пэчворк книги ,
для печворка , уроки пэчворка , пэчворк лоскутное шитье , стиле пэчворк , рукоделие , вязание ,
вышивка , вязание крючком ,вязание на спицах , вышивка крестом , для вышивки узоры ,
вязания , вышивки , крючком вяжем , вязание , спицами , бисер , из бисера.




КОНТАКТЫ

Заказать звонок


в корзине:      

Ваша корзина
г. Бровары
ул. Грушевского 21

тел. 8(044 94) 6 93 78
тел. 8(044) 332 70 72
моб. 8(067) 759 32 73

© 2009 Пэчворк   ГЛАВНАЯ   |    ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН   |    ОТЗЫВЫ   |    КОНТАКТЫ Разработка ProSite
adm